莫尼耶香槟的伊卡洛斯葡萄

与更受推崇的黑皮诺和霞多丽相比，莫尼耶葡萄是香槟地区受人尊敬程度较低但同样重要的葡萄。这三个品种加起来占该地区种植葡萄的 99.5% 以上。尼克·布里兹对此进行了调查。

这种常被称为“填充”的葡萄品种一直饱受形象问题的困扰，直到大约十年前，马恩河谷几代人都种植这种葡萄的主要种植者决定联合起来，改写莫尼耶的故事。

我第一次参加 Meunier Institute 品酒会是在 2016 年，当时它是在兰斯举办的“香槟之春”的郊区卫星活动。这是为期一周的年度品酒会，吸引了数百名专业人士来到这座城市，评估前几年的 vin clairs(最终将被制成起泡酒的静止葡萄酒)的质量，以及种植者提供的起泡酒和静止葡萄酒的广泛选择。

在香槟地区以外，该品种的剩余 20% 都生长在那里，人们通常称其为 Pinot Meunier，但在香槟地区，前缀被省略了。整个地区都采用了这种对 Pinot 传统的完全省略。

讨论这个问题让我想起了 2016 年我采访作家迈克尔·爱德华兹时说的话：“人们认为它就像黑皮诺，但事实并非如此。它是一种不同的葡萄。我认为它不应该被称为莫尼耶皮诺。它应该被称为莫尼耶!”

在接受葡萄酒顾问、莫尼耶研究所联合创始人皮埃尔-伊夫·布尔内里亚斯 (Pierre-Yves Bournérias) 采访时，他说莫尼耶需要被捍卫：“当我还是 80 年代的学生时，我总是听说莫尼耶是第三种葡萄品种。它有助于混合。它不适合长期陈酿。它对氧化很敏感。它没有霞多丽的优雅，也没有黑皮诺的结构。”

然后他驳斥了所有这些指控，称在优雅和结构方面，莫尼耶与霞多丽和黑皮诺不相上下。当我与“Champagne de Vigneron”的澳大利亚进口商 Victor Pugatschew 交谈时，莫尼耶不能陈年的指控再次被驳斥：“2004 年，当我第一次开始香槟之旅时，我和 Jose Michel 一起品尝了 1955 年的莫尼耶。”

随后，维克多在拜访阿维兹的雅克·塞洛斯时发现了布鲁诺·米歇尔斯的葡萄酒和杰罗姆·普雷沃斯特的莫尼耶香槟的早期发展。他将这些经历描述为“一种启示”。